Musím po broušení napenetrovat?

Náš díl je opatřen základním nátěrem a na první pohled je nyní definitivně připraven k lakování. Při bližším prozkoumání na ní však ještě uvidíme některé nedostatky: nerovnoměrná vrstva půdy, oblasti suchého opylení, shagreen. Pro úplné vyrovnání povrchu a dodání potřebné drsnosti je třeba základní nátěr před lakováním obrousit. Jedině tak bude barva ležet na povrchu v rovnoměrné vrstvě, a co je neméně důležité, bude dobře přilnout k povrchu půdy.

Metody broušení základního plniva. Pro a proti

Existují dva způsoby, jak zpracovat základní nátěr pro lakování:

• “schnout”
• „mokrý“ (s vodou).

Oba způsoby mají své výhody i nevýhody.

„Mokrá“ metoda je nejoblíbenější v soukromých dílnách a stále existují případy ošetření nejen zeminy, ale také tmelu vodou (ahoj budoucí rzi a bublinám). Zde je mnoho řemeslníků skeptických k samotné možnosti použití „suché“ technologie pro přípravu povrchů pro lakování.

Hlavním důvodem je to, že v takových dílnách se broušení i lakování nejčastěji provádějí ve stejné místnosti, takže při použití suché technologie se místnosti velmi práší a odstranění veškerého prachu je problematické. Při mokrém zpracování jsou emise prachu minimální a práci lze provádět v jakémkoli dobře větraném prostoru.

Kromě toho je při ručním zpracování mnohem nižší riziko porušení celistvosti základní vrstvy a samotný brusný papír se používá velmi šetrně a stává se méně „mastným“ i při zpracování měkkých půd (nyní mluvíme o výhodách mokrá technologie výhradně pro zpracování zeminy, protože suchá technologie se používá pro zpracování tmelu – jediná správná možnost).

Nevýhody této technologie jsou v podstatě jen dvě – nízká produktivita práce a dlouhá doba vysychání půdy po rozemletí. Suchá technologie tyto nevýhody nemá.

Západoevropské stanice již dávno od používání vody při přípravě povrchů pro nátěr upustily. Faktem je, že vypouštění vody kontaminované brusnými produkty do kanalizace je z hlediska životního prostředí nebezpečné. Práce ve vlhku navíc škodí lidskému zdraví.

Hlavním argumentem ale je, že proces broušení za sucha má výrazně vyšší produktivitu ve srovnání s broušením za mokra. Excentrická bruska se systémem odsávání prachu je několikanásobně účinnější než držení za ruce s brusným blokem a kbelíkem s vodou. A přístup vlhkosti ke kovu a tmelům je zcela vyloučen, což znamená, že pravděpodobnost takových defektů, jako je bobtnání, praskání vrstvy a další, je minimalizována.

Mezi jediné nevýhody suché metody patří potřeba drahého zařízení na broušení, dobré větrání celé místnosti a mřížové podlahy.

Je jasné, že to není všude dosažitelné, takže je povoleno „suché“ i „mokré“ ošetření půdy. Jaký způsob zvolit závisí na podmínkách vaší dílny a dostupnosti zařízení s odsáváním prachu.

Broušení za sucha

Pokud jsme zastánci progresivní metody broušení za sucha, většinu práce zvládneme pomocí brusky. Stále se však nemůžeme zcela vyhnout „ruční práci“.

Za prvé, na karoserii je poměrně hodně míst, kam se strojem prostě nedostanete. Za druhé, ty plochy zeminy, které se nanášejí na místa tmelu, musí být nejprve ručně zbroušeny, aby se „obkreslila“ rovina a vyrovnaly se nerovnosti vrstvy. K tomu potřebujeme například brusný blok a brusný pásek P320.

Pokud to tloušťka vrstvy dovolí, můžete použít o něco hrubší brusivo, např. 240 nebo P280, což v některých případech umožňuje „řezat“ rovinu efektivněji. Je ale potřeba brousit opatrně, abyste neprorazili plnič, a pak je určitě potřeba přelakovat gradací P320 (to lze udělat na stroji). Pamatujte na pravidlo sto jednotek!

Pokud se základní nátěr nanáší na rovný povrch bez tmelu, není nutné vyrovnávání broušením.

Aby se usnadnila konečná úprava povrchu, doporučuje se před broušením nanést na napenetrovanou plochu vyvolávací nátěr. Lze použít suché i stříkané vyvolávání.

Pokud používáte stříkaný vyvolávací nátěr (někdy se k tomu používá zbytkový základní email), pak jej lze na povrch nanést až po úplném zaschnutí základního nátěru. V opačném případě to může negativně ovlivnit pevnost zeminy, může se uvolňovat a náchylnější ke srážení a při broušení silně ucpává papír.

Samotné broušení je nutné provádět diagonálními pohyby, aby se nerovnosti „ořezaly“ rovnoměrně po celé ploše.

Po dokončení vyrovnání broušením můžete začít s povrchovou úpravou. Touto operací odstraníme směrové stopy zbylé po ručním broušení a vytvoříme na povrchu potřebnou drsnost pro přilnavost nátěrového emailu.

K dokončení plniče budeme potřebovat brusku s malým excentrickým zdvihem (optimálně 3 mm) a měkkou podrážkou. Malý zdvih excentru a měkká podrážka jsou způsobeny skutečností, že povrch, který má být natřen, vyžaduje jemnější zpracování, takže sledujeme pouze obecný obrys dílu, srážíme značku, ale neporušujeme tvar a plnivo nebruste.

Pokud jde o výběr brusiva pro konečnou úpravu:

• Pro aplikaci akrylového smaltu stačí povrch ošetřit v kruzích P320-P400, aplikováno postupně;
• pokud je aplikován nátěr „základ + lak“, povrch je upraven v kruzích P400-P500;
• u některých složitých barev, jako je světlá perleť, pokud výrobce doporučuje dokončit úpravu materiálem třídy P600.

Je třeba mít na paměti, že není možné pískovat půdu „na sucho“ abrazivním materiálem jemnějším než P600, protože škrábanec, který zanechá, je příliš malý a není schopen zajistit dostatečnou přilnavost k laku.

Při broušení musíte zajistit, aby pracovní plocha brusky zcela přiléhala ke zpracovávanému povrchu a tlak na podrážku byl rovnoměrný. Mnoho lidí si na to nemůže zvyknout – chtějí jen „urychlit“ proces silnějším tlakem na okraj podrážky. Někteří dělají právě to, čímž vytvářejí nenapravitelné „díry“.

Před broušením můžete znovu nanést vyvolávací nátěr, abyste snáze identifikovali nedostatečně ošetřená místa.

Ošetření těžko dostupných míst

Hlavní povrch je zpracován. Jak je to ale s těmi místy, kde je kvůli riziku poškození povrchu nemožné ošetřit strojem nebo špalkem? Mohou to být hrany dílu, zakřivené povrchy a různá těžko dostupná místa. K ošetření takových oblastí je vhodné použít speciální abrazivní houby vyrobené na bázi pěnové pryže – jsou elastické a neřežou ostré rohy.

Pro ošetření půdy jsou vhodné houby třídy P600-P800 (Superfine/Ultrafine) používané postupně. Musíte brousit celou plochu dlaně rovnoměrným tlakem a jedním směrem. Pokud budete brousit prsty, můžete vytvořit pruhy.

Po broušení se díl profoukne stlačeným vzduchem a odmastí. Připraveno!

Mokré broušení

Pokud nemáte touhu nebo příležitost (nebo obojí) brousit nasucho, v tomto případě se můžete uchýlit ke staré staromódní metodě: vezměte trochu vody a přejděte po celém povrchu vodotěsným brusným papírem. Nejprve blokem a poté rukou (rovnoměrným tlakem, aniž byste na prsty tlačili).

Pouze v tomto případě musíte vzít jemnější brusivo: P800-P1000. Shagreen můžete nejprve oklepat a nerovnosti opilovat hrubším brusným papírem, např. P600, ale pak je ještě potřeba obrousit jemnějším brusivem s přihlédnutím ke kroku broušení (po P600 se zvyšuje na 200 jednotek) .

Je zakázáno používat brusiva jemnější než P1000 při ošetřování půdy „za mokra“!

Při broušení zeminy je důležité sledovat celistvost nátěru, zvláště při práci ve mokru – je jasné, že voda se může stát zdrojem koroze. Kromě toho se mohou objevit takové nepříjemné vady, jako je „bublání“ a další problémy.

Ať tak či onak, po práci s vodou je nutné díl důkladně opláchnout, odstranit zbytky broušeného materiálu a důkladně vysušit.

Pokud se během procesu broušení objeví obroušená místa, je třeba je odmastit a napenetrovat. Pro tyto účely je vhodné použít zeminu v plechovce. Po zaschnutí se napenetrovaná místa ošetří měkkou abrazivní houbou (ultra jemná).

A ještě poslední věc. Část broušená pro lakování by měla stát ne více než 24 hodiny. Pokud se po 24 hodinách nenatírá, musí se přebrousit finálním brusivem.

To je nutné provést z toho důvodu, že značky na tmelu (neviditelné pouhým okem) začnou během schnutí praskat a nasávat vlhkost, prach a nečistoty z okolí. Není pak možné je odtamtud dostat a extrémně negativně ovlivňují kvalitu laku.

Pokud tedy díl stojí a čeká na lakování déle než jeden den, je třeba starou prasklou mikrovrstvu oklepat. Než to uděláte, nezapomeňte povrch odmastit.

Pokud potřebujete přidat tmel

Pokud se při broušení objeví hluboké nerovnosti, které nejsou kompenzovány tloušťkou zeminy, pak máte smůlu – budete muset povrch znovu tmelit a vyrovnat. Poté znovu připravíte základní nátěr, aplikujete vývoj a pokračujete v dokončování. Pro začátečníka může být tento proces bolestivě dlouhý, ale věřte, že vaše úsilí nebude marné.

Mnohem větším zklamáním bude, když na všechno rezignujete a pustíte se do lakování auta, aniž byste povrch dovedli do požadované kvality. Budete toho litovat právě ve chvíli, kdy se po nanesení barvy projeví všechny vaše nedostatky na očích. Proto je třeba sebrat síly a dílo dokončit.

V tomto případě není vhodné nanášet tmel (zejména silné vrstvy) přímo na tmel. Podle technologie musí být půda z těchto míst očištěna a teprve poté tmelem.

Přestože mnoho výrobců tmelů umožňuje jejich aplikaci na 2K akrylové základní nátěry, kladou si jednu povinnou podmínku – úplné vytvrzení základního nátěru. Musíme však mít na paměti, že úplná polymerace není tak rychlý proces, jak se zdá. Po podmíněných 6 hodinách sušení na vzduchu uvedených v pokynech pro základní nátěr vůbec nekončí. A při aplikaci tmelu na půdu, která není zcela vytvrzená, na sebe nenechají dlouho čekat problémy s přilnavostí a konturováním.

Pokuste se odstranit všechny vady ve fázi tmelení, to znamená před aplikací tmelu. Vyrovnejte povrch, dokud na něm nezůstane jediná vada – teprve poté můžete nanést plnič základním nátěrem a poté s čistým svědomím natírat.

Náš povrch byl vyčištěn a je téměř připraven k malování. V příštím článku si povíme o finálních přípravách, které by měly předcházet aplikaci smaltu.

Shrnutí

• Při strojním broušení „za sucha“ se základ-plnič postupně zpracovává brusivy P320-P400-P500. Při ruční práci „za mokra“ se používají materiály menších gradací: P600-P800-P1000.
• Povrch nemůžete ošetřit abrazivem jemnějším než P600 „suchý“ a P1000 „mokrý“ – přilnavost k vrchnímu smaltu bude nedostatečná.
• Na zakřivené povrchy, konce a různá špatně dostupná místa použijte brusné houbičky Superfine/Ultrafine.
• Při procesu broušení použijte vyvolávací nátěr – usnadní vám to kontrolu povrchu.
• Připravený díl by neměl čekat na lakování déle než jeden den, jinak je nutné povrch přebrousit finálním brusivem.
• V případě částečného lakování musí být plochy přiléhající k opravované ploše zmatněny. Přečtěte si více zde.

Před opravami se ptáte na spolehlivost budoucí práce: jak nanést omítku, aby se příští rok nevzdálila od základny, jak nanést barvu, aby se neodlupovala a po dlouhou dobu si zachovala svůj původní vzhled . A odpovídám na ně, prvním a hlavním bodem vysoce kvalitní povrchové úpravy (nepočítaje kvalitu stavebních materiálů) je správná příprava povrchu a kombinace dokončovacích materiálů s ním. Základní nátěr je materiál, který umožňuje stavebním směsím nebo nátěrům pevněji přilnout k povrchu. To je důležitá, ale ne jediná vlastnost primerů. Podívejme se na vlastnosti různých primerů v různých oblastech použití.

Nástěnná dekorace v obývacím pokoji

Při zařizování obývacích pokojů se pro stavebníky stalo standardem nanášení sádrové omítky na hrubé stěny, tmely a poté dokončovací nátěr v podobě barvy nebo tapety. Nyní si představme nanášení omítky bez použití základního nátěru. Můžete ho nanést a bude to vypadat krásně. Musíme ale počítat s tím, že úroveň vlhkosti v obytné místnosti se často mění a sádrová omítka má schopnost při vysoké vlhkosti vlhkost absorbovat a v suchém vzduchu ji uvolňovat. Takže v určitém okamžiku se mezi betonovou stěnou a sádrovou omítkou vytvoří vrstva vlhkosti a omítka po stěně sesune. Na hladkém betonovém povrchu prostě nebude nic, čeho by se mohla držet. K tomu použijte kontaktní základní nátěr na beton. Vytváří hrubý film, který zvyšuje přilnavost sádrové omítky ke stěně.

Základní nátěr „kontakt na beton“ vytváří drsný povrch díky písku v jeho složení

Ve většině případů není možné použít kontakt betonu s cementovou omítkou nebo lepidlem na obklady. Pevnost cementových kompozic je obvykle větší než pevnost kontaktních základních nátěrů na beton. Směs poruší film vytvořený základním nátěrem, stěna se pokryje trhlinami, omítka se začne odlupovat a dlaždice mohou spadnout.

Obvykle mají kontaktní základní nátěry na beton také vyšší cenu. Ale odolejte nutkání koupit více a získat kvalitnější povrchovou úpravu. Toto pravidlo zde nefunguje.

Pokud je stěna nebo příčka ze sádrokartonu, není třeba ji před tmelením penetrovat. Základní nátěr bude stát za to, pokud je sádrokarton zaprášený.

Nástěnná dekorace v koupelně

Na sádrovou omítku ve vaně můžete zapomenout. Schopnost sádrové omítky absorbovat vlhkost ze vzduchu způsobí její bobtnání a odpadávání spolu s obkladem nebo barvou. Před prvním vyrovnáním betonového povrchu cementovou omítkou stačí použít univerzální základní nátěr. Ale před další vrstvou použijte hloubkový penetrační primer. Zpevní nanesenou cementovou omítku.

Stěna z pórobetonových tvárnic je ošetřena hloubkovým penetračním základním nátěrem

Ukliďte starou omítnutou zeď

Když je potřeba provést alespoň kosmetické opravy staré omítky, pořídíme hloubkový penetrační nátěr. Tento základní nátěr nevytváří na povrchu film a nesnižuje absorpci vlhkosti. Má ale nízkou cenu. Pomocí kovové špachtle odstraňte uvolněnou a uvolněnou omítku a naneste základní nátěr. Po nanesení hloubkové penetrace můžete stěnu tmelit nebo tapetovat. Hluboký penetrační nátěr se používá na porézní, vysoce savé podklady. Typ povrchu určíte navlhčením části stěny vodou. Porézní podklady silně absorbují vlhkost.

Fasáda funguje

U venkovních prací se požadavky na nanášení omítek včetně dekorativních neliší od interiérových. Základní nátěr je nutný, ale musí být paropropustný. V opačném případě se uvnitř konstrukcí bude hromadit vlhkost, která vytvoří podmínky pro růst plísní. Při aplikaci pod dekorativní omítky dávají stavebníci přednost fasádním, silikátovým základním nátěrům. Takové půdy odolávají a chrání povrch před změnami teplot a srážkami.

Fasádní základní nátěr chrání stěny před vlhkostí, aniž by ji zadržoval v interiéru

Malování na kov

Rez je bolavé místo na kovech. Pro dodatečnou ochranu se do primerů přidávají antikorozní složky. Může se ale stát, že se na kovu již vytvořila rez. K tomu se doporučuje použít primery s konvertorem rzi. Před aplikací takové kompozice nezapomeňte odstranit uvolněnou rez pomocí špachtle a obrousit povrch brusným papírem nebo drátěným kartáčem. Pokud je kovový výrobek, který budete lakovat, ještě velmi čerstvý a nepodlehl korozi, stačí použít alkydový základní nátěr bez speciálních přísad.

Pro nátěr parapetů nebo zábradlí je vhodné použít úzké štětce nebo válečky

Zpracování dřeva

Budeme analyzovat dekorativní a ochranné práce dřeva a panelů na bázi dřeva ve 3 oblastech:

• je třeba natřít. Postup je stejný jako při lakování kovu, s výjimkou několika jemností. Po obroušení je třeba dřevo důkladně omýt a vysušit. Malé částečky pilin ucpávají strukturu stromu, což brání hlubokému pronikání ochranné půdy. Koštětem ani kartáčem takový prach neseženete, pomůže tedy jen hadr s vodou. Pokud je na povrchu houba nebo plíseň, odstraní se pomocí antiseptických sloučenin. Dřevo je napuštěno chemickým roztokem, načež škůdce odstraním tuhým kartáčem. Zakořeněná houba se odstraní rozmělněním. Po přípravě povrchu naneste alkydový základní nátěr.
• zanechte dřevu přirozenou barvu, ale chraňte ho před vlhkostí a plísní. K tomu použijte krycí základní nátěr na dřevo. Tyto sloučeniny jako takové již nejsou primery. Jsou klasifikovány jako impregnace dřeva. Takové dekorativní a ochranné prostředky, všechny s antiseptickými přísadami, vytvářejí tenký film, který chrání před vlhkostí a hnilobou, přičemž zvýrazňují texturu dřeva.
• Základní nátěr a nátěr v jednom kroku. Oblíbený základní nátěr na bázi alkydového laku GF-021, červenohnědé barvy, se často používá pro nátěry dřevěných podlah, dveřních otvorů nebo krokví. Levnou a veselou variantou je napenetrovat a natřít dřevo jedním materiálem. Po jeho nanesení není nutné nanášet smalt. Šedý základní nátěr se používá k ochraně kovu. Vůně při aplikaci je štiplavá, takže nezapomeňte na respirátor.

Pro dlouhodobé používání vyžaduje dřevo dodatečnou ochranu

Pro tapetování

Tapetování předpokládá, že povrch stěny byl již vyrovnán omítkou a tmelem. Pro spolehlivé lepení ošetříme stěnu hloubkovým penetračním základním nátěrem pomocí válečku nebo malířského štětce. V zásadě jsou tyto základní nátěry na akrylové bázi. Je důležité věnovat pozornost barvě základního nátěru. Mělo by to být bílé nebo tam vůbec ne. Do některých primerů se přidává pigment, který slouží jako indikátor jednotné aplikace. S touto přísadou jsou ošetřená a neošetřená místa jasně viditelná. Ačkoli pro stěny s tapetami je to spíše mínus než plus. Přes nalepenou tapetu je vidět základní nátěr s indikátorem.

Při tapetování použijte bílý základní nátěr

malba na zdi

Pro malování stěn zvolte základní nátěr bez pigmentů. Můžete samozřejmě malovat přes pigment základního nátěru, ale to bude vyžadovat dodatečné náklady na barvu. Pro malování stěn se používá univerzální základní nátěr. Vytváří film na ošetřovaném povrchu, čímž snižuje spotřebu barvy. Spotřebu barvy můžete dále snížit výběrem správného odstínu základního nátěru výrobce poskytuje možnost tónování kompozice.

Základní nátěr se nazývá „univerzální“, protože jej lze použít ve většině dokončovacích procesů: nanášení tmelu, lepení tapet, vyrovnávání podlah na různé typy povrchů.

Univerzální základní nátěr snižuje nasákavost, což ovlivňuje úsporu barvy

Základní nátěr podlahy

Před nanesením potěru na podlahové desky musí být povrch zbaven prachu a zpevněn hloubkovým penetračním základním nátěrem. Pokud je podlaha položena na dřevěném podkladu, zvolte alkydový základní nátěr. Pro dokončovací nivelery se používají univerzální směsi. Zlepšují přilnavost stěrky k podkladu, čímž je odolnější.

Obecná pravidla a tipy pro nanášení primeru

• Povrch musí být očištěn od všech nepotřebných věcí: vápna, prachu, rzi, mastných skvrn, plísní a sazí. Kovové špachtle a brusný papír si poradí se starým tmelem, rozpouštědla s mastnotou, protiplísňová chemie s plísní, smetáky, smetáky nebo vysavač s prachem.
• První vrstva se obvykle nanáší zředěnou kompozicí. K tomu zřeďte 2 díly základního nátěru 1 dílem vody. Doporučuje se nanést 2 vrstvy základního nátěru
• Základní nátěr lze nanášet válečkem, kopulí nebo stříkací pistolí. Štětec je pohodlný, protože v podstatě můžete použít jeden štětec. S válečkem si budete muset pořídit kartáč na těžko dostupná místa, například na spoje stěn. Ale s pomocí válečku jde práce rychleji než s mákem. Stejná výhoda platí pro rozprašovač. Pouze nástřik jako typ základního nátěru je nejméně účinný. Je to opodstatněné pro práci velkého rozsahu. Při stříkání zůstává suspenze základního nátěru ve vzduchu. Pracovat lze pouze v respirátoru a větrané místnosti a po ukončení práce ji dodatečně vyvětrat.
• Při omítání a tmelení je lepší každou vrstvu napenetrovat. Praxe jednotlivých řemeslníků sice umožňuje nanesení druhé vrstvy omítky na první vrstvu, která není zcela suchá. Technologie hovoří o povinné podmínce nanesení základního nátěru mezi vrstvy. Doporučujeme vám poslechnout si to druhé
• Primery mohou obsahovat antiseptikum. Jedná se o ochranu proti tvorbě hub a plísní na stěnách. Pokud je to žádoucí součást v obývacích pokojích, pak v koupelnách se doporučuje
• někdy zapomenete na ty nejjednodušší věci. To se může stát při použití základního nátěru. Před aplikací musí být důkladně promíchán. Suchý zbytek obsažený v kompozici musí být rovnoměrně rozložen v pojivové složce
• Zmrazením základního nátěru riskujete, že po rozmrazení uvidíte velké kusy polymerů, které se při zmrazení slepí. Ale v případě přepravy zeminy v zimě existují mrazuvzdorné směsi. Mohou být použity po rozmrazení. Počet cyklů zmrazování a rozmrazování určuje výrobce
• Výrobci suchých směsí také vyrábějí základní nátěry. Vytvářejí tak materiálové systémy, které zajišťují odolnost. To je způsobeno kompatibilitou komponent použitých v materiálech

Výkon

Podívali jsme se na hlavní případy použití primerů. Ze všeho, co bylo napsáno, můžeme usoudit, že nejčastěji byste neměli zanedbávat složení základního nátěru. K materiálu přistupujte moudře, bez touhy kupovat nejlevnější produkt kvůli úspoře nebo ten nejdražší kvůli kvalitě.