Musím otevřít skleník v noci?

Každý ví, že je lepší nezasadit tuto zeleninu do stejného skleníku, a to je spravedlivé.
To není záležitost hluboce zakořeněného nepřátelství.
Jde jen o to, že rajčata vyžadují menší vlhkost vzduchu, snáze snášejí horko a nedostatek vláhy v půdě. Při vysoké vzdušné vlhkosti trpí rajčata houbovými a bakteriálními chorobami, květy se neopylují, snižuje se výnos, zhoršuje se chuť plodů. Proto je v teplém počasí ve skleníku s rajčaty vhodné nechat vždy otevřené malé okno, a to i v noci.

Okurky naopak více trpí při nedostatku vzdušné a půdní vláhy.. Jejich velké listy vypařují hodně vody, a pokud je vzdušná vlhkost nízká, kořeny si prostě neporadí a listy vadnou. Ve skleníku se ale cítí skvěle – prudkým odpařováním vody si vytvářejí příznivé mikroklima – téměř stoprocentní vlhkost vzduchu.

Právě tato vlhkost brání rajčatům žít. Pokud začneme skleník silněji větrat, okurky již trpí. A proto je lepší je oddělit, abychom pro ně nabídli každému ty nejvhodnější podmínky.
Ostatní skleníkové plodiny (paprika, lilek atd.) mají stejné vlastnosti, takže je lze kombinovat pouze s ohledem na jejich „počasí“ preference.

И Návrh skleníku musí splňovat specifické potřeby každého druhu zeleniny, pokud jde o teplotu, větrání, zalévání a péči.

To znamená, že „brutnák“ a „paprika“ by měly být teplé a dusné, vlhké a „rajče“ horké, ale dobře větrané, například na zdi.

Samozřejmě, že v této otázce neexistuje shoda, stejně jako ohledně návrhu skleníků, ale existuje méně možností, protože naštěstí existují pouze čtyři hlavní směry. Východo-západní poloha má své náruživé obdivovatele zejména na Sibiři, kde je téměř vždy nedostatek tepla a skleník obrácený dlouhou stranou a sklon střechy k jihu samozřejmě posbírá více sluneční energie. To má ale podle mě své opodstatnění jen na jaře a do školky je to ideální. Je lepší orientovat letní skleník, stejně jako hřebeny, od jihu k severu, takže je lépe osvětlen nejproduktivnějšími ranními a večerními paprsky a bude snazší stínit rostliny před spalujícím poledním sluncem. Můj názor potvrzuje i umístění skleníků Číňanů, jejichž mnohatisícileté zkušenosti v zahradnictví nelze podceňovat. Jejich školky jsou také orientovány z východu na západ se sklonem k jihu a jejich letní štítové skleníky jsou orientovány z jihu na sever.

Přemýšleli jste někdy, proč máte v bytě okna?
To znamená, že teď rozumím tomu, co říkáte.
Ale přesto jsou tu okna a dveře – proč je nemůžete trochu otevřít, abyste vyvětrali byt? Proč existují další malá otevírací okna?

Odpověď na tuto otázku je zřejmá pro každého, kdo se pokusil vyvětrat místnost v chladném počasí otevřením například balkonových dveří.
Vaše domácnost vám okamžitě řekne: “Okamžitě to zavřete, nastydnete děti.” tahá za nohy!“ Co tento výraz znamená – „tahá za nohy“?

To znamená, že vzduch přicházející zvenčí je mnohem studenější než vzduch v místnosti, takže proudí po podlaze, aniž by se mísil s teplým vzduchem, což vytváří silný teplotní rozdíl. Jedná se o průvan, tedy stres, který vede k nemoci (obr. 1).
Mimochodem, nejen děti – a také rostliny.

Vnitřní větrací otvory a traverzy jsou vždy vyrobeny úplně nahoře na okně, aby studený vzduch přicházející zvenčí, padající dolů, měl čas se promíchat a vyrovnat se s teplotou místnosti.. I když se celé křídlo v novém plastovém okně mírně otevírá, je také v jeho horní části.

Proč otevíráme dveře, abychom větrali skleník a vytváříme stejný průvan? Prý prostě proto, že rostliny mlčí a nestěžují si.
Dveře ve skleníku jsou stejně jako v bytě určeny ke vstupu.
A poté ji musíte zavřít a nechat ji zavřenou.
А pro ventilaci prosím zařiďte ty dobré velká okna nebo transoms – a pak budou vaši mazlíčci vždy zdraví.

Větrání by mělo být prováděno bez průvanu, tzn. horký vzduch stoupá vzhůru a mísí se s čerstvým vzduchem přicházejícím zvenčívýměna vlhkosti a tepla s ním podle protiproudého principu (obr. 2).

Zdá se, že zde není o čem polemizovat. Každý ví, že byste měli zalévat večer (nebo ráno) teplou vodou. Ve skutečnosti zaléváme, když máme čas (a zaléváme!) a když je teplo? – no, jaký druh stahování! Pokud je kapacita, je to prostě luxus. Přirozeně se skleník zalévá jako první a od srdce. Tedy dokud se nebudete nudit. Samozřejmě jsou všelijaké kapkové závlahy, ale také většinou v popisech šikovných nadšenců, kterým nic jiného nezbývá.
Pokud potřebujete na pár dní odjet, můžete se spolehnout pouze na své sousedy.

Pokud máte automatický ventilátor, nabízí se nejjednodušší řešení pro automatizaci zavlažování. Do skleníku stačí umístit barel s vodou, položit děravou hadici, nainstalovat kulový kohout a připojit jej přímým tahem k automatickému zrcadlu. Pokud jste systém „nabili“ vodou za deštivého počasí, počká. Když vyjde slunce, příčka se otevře a váš systém vypustí vodu pod rostliny. Za pár dní máte náskok (obr. 3).

Abyste měli k dispozici alespoň týden, budete si muset ještě zařídit kapkovou závlahu. Pokud však máte nádobu dostatečné velikosti, může váš systém kapkové závlahy fungovat samostatně déle – klidně i měsíc! (a v tuto dobu se budete koupat v moři – umíte si to představit?!) Zbývá už jen pár dodělávek, než vznikne zcela nezávislý chytrý skleník.

Na závěr ještě pár slov k zalévání. Z pohledu zdravého rozumu zalévání je škodlivé.
Ano, ano, nedivte se. Zálivka je prudká změna vlhkosti a teploty půdy a zálivka s hnojením ovlivňuje i pH a chemické složení. Je to stres. Proto se nedoporučuje zalévat v horkém počasí, navíc kapky vody dopadající na listy narušují přirozený proces transpirace (vypařování), což může způsobit popáleniny. A nadměrná zálivka znamená erozi půdní struktury, vyplavování rozpuštěných živin do podloží, narušení mikroflóry a mikrofauny. Rostlina samozřejmě potřebuje k životu vláhu – jen tak dopravíte živiny z kořenů do listů a odpařování vody listy je zachrání před přehřátím. Ale když pomůžete listům nepřehřívejte sea k rostlině a půdě neztratit další vlhkost, potřeba vody se několikanásobně sníží.

Občané zahradníci! Bojujte za udržení vlhkosti půdy – mulčujte půdu! Bojujte za udržení vzdušné vlhkosti – nevytvářejte průvan! A zalévání – nevyhnutelné zlo – lze omezit na minimum!

Nudný popis, který čtou jen ti přemýšliví, dělejte to ještě víc!

Co je to kapkové zavlažování? O jeho přednostech bylo napsáno mnoho. Jedná se o ekonomické využití vody, zachování a zlepšení struktury půdy, úsporu práce a času majitele, úsporu růstu kořenů a zamezení nedostatku vody v rostlině. To vše je pravda, když správně (chytrá) kapková závlaha.
Jsou ale i nevýhody, o kterých se moc nemluví, a proto všechny výhody negují.

Takže základní princip. Voda je dodávána neustále nebo v malých dávkách individuálně pro každou rostlinu. Půda nikdy nevysycháa rostlina umístí své kořeny do zóny optimální vlhkosti, čímž „šetří“ růstem hluboko pronikajícím kořenům. Voda je vždy teplá, protože teče pomalu a má čas se v trubicích ohřát. Zavlažovač nemusí běhat s konví nebo hadicí, stačí otevřít kohoutek. Rostliny nikdy nepociťují nedostatek vlhkosti, stejně jako půdní mikroflóra a fauna. Úplná idylka.

Ve Spojených arabských emirátech, kde se tímto způsobem zalévá vše od petúnií na záhonech po palmy na pláži, jsem tyto systémy pozoroval v akci. Brzy ráno indický zahradník otevře kohoutek a jde kolem a čistí ucpané trysky. Protože systém funguje z vysokotlakého přívodu vody, trysky se ucpávají zřídka – jedna ze sta. Na stránkách jich jsou ale tisíce. Poté, co vše zalije, systém vypne. Po několika hodinách se znovu zapne a v horkém počasí voda neustále teče.

Systém je sestaven v následujícím pořadí:
Nejprve se načrtne plán výsadby, který určí délku hřebenů a vzdálenost mezi rostlinami. Poté se trubky nařežou na požadovanou délku a spojí do systému. Aby řasy nerostly uvnitř, je vhodné použít neprůhledný materiál (například černý polyetylen). Je lepší dát trubkám mírný sklon, asi 5 cm na metr délky, zajistit je na kolících a nedělat je příliš dlouhé – ne více než 6-8 metrů. Udělejte otvory pro kapátka (trysky) na správných místech a vložte je do trubiček. Vzhledem k tomu, že voda je dodávána pomalu, jsou dostatečné trubky o malém průměru – 10-15 mm. Plastové díly lékařských kapátek lze použít jako trysky (průměr otvoru 1-2 mm). Po zapnutí vody zkontrolujte výkon systému a odstraňte zjištěné nedostatky. Průtok vody z trysek lze vyrovnat změnou sklonu trubky. Aby bylo sledování činnosti kapkovačů pohodlnější, je lepší zvednout celý systém nad půdu o 10 – 20 cm.

Teprve poté se rostliny vysazují proti každé kapce, pokud rostliny nejsou velké, lze je vysadit ve skupinách po několika. Po výsadbě musí být celý povrch půdy mulčován vrstvou 3-5 cm.

V dacha praxi je hlavní problém s provozem kapkové závlahy, o které se většinou mlčí: pokud vodu dodáváme střídmě, tedy pomalu, teče jen z prvních otvorů a do posledních otvorů nedosáhne. . Pokud vodu otevřete příliš, všechny trysky fungují, ale pak nebudete mít dostatek vody a rostliny toho tolik nepotřebují. Řešení tohoto problému je celkem jednoduché. Voda musí být dodávána po částech.

Dávkovač (obr. 4). Nejjednodušší a nejspolehlivější dávkovač je vyroben podle toaletního principu z plastové láhve. Používám 2litrové lahve od piva. Láhev zavěsíme dnem vzhůru. Pevně ​​zasuneme do víčka a navlékneme kousek trubičky o průměru 5-10 mm. Uvnitř láhve ohneme tuto trubici do smyčky: ohyb je nahoře, dole a konec je dole, v hrdle, téměř spočívá na víku. To se stane sifon. Ve spodní části láhve (která je nyní nahoře) propíchneme dva otvory: jeden pro přívod vody z nádržky, druhý (úzká štěrbina, aby nepronikly pakomáry) pro výstup vzduchu (oddech). Voda z nádoby musí být dodávána velmi pomalu – k tomu byl vymyšlen celý design. Vodu dodáváme kapilárou – tenkou hadičkou o průměru 1-3 mm, k tomu je vhodné použít i lékařská kapátka.

Dávkovač funguje velmi jednoduše: když je láhev se sifonem plná, voda je rychle vypuštěna do zavlažovacího systému přes sifonovou trubici, distribuována přes zavlažovací trubice.
Pokud je jich několik, budete potřebovat další láhev – přijímač-distributor. Voda do ní přitéká ze sifonu. Je jasné, že objem přijímače se musí rovnat objemu dávkovače. Nicméně, i když je pouze jedna zavlažovací trubice, automat pracuje spolehlivěji s přijímačem-rozdělovačem.

Nyní vypočítáme rychlost dodávky vody na příkladu mého zahradního záhonu. Všimněme si času. Láhev se naplní za 20 minut. To znamená, že se za hodinu vydají 3 lahve vody, tzn. 6 litrů. Doba zálivky je od 10 do 17 hodin, celkem 7 hodin. 7 x 6 = 42 litrů vody denně. Na záhoně mi roste 7 okurek a 12 rajčat. To znamená, že každý dostane průměrně 2,2 litru. Chcete-li snížit přívod vody, můžete do horní přívodní trubice vložit „trysku“ – kus tenčí trubky nebo izolace drátu.

To znamená, že barel vody – 200 litrů – vystačí na 5 dní. Ve skutečnosti ještě o něco více, protože jak hladina v sudu klesá, tlak klesá a systém začíná „šetřit“ vodu. Čím méně vody, tím úspornější spotřeba.

Empiricky jsem to určil pro jednu dospělou rostlinu okurek stačí 1-2 litry „kapané“ vody denně (s dobře mulčovanou půdou). U rajčat a paprik je norma poloviční. Zručnému zahradníkovi však stačí jeden pohled na rostliny, aby pochopil, zda mají dostatek vláhy. V případě pochybností se dotkněte půdy prstem.

Aby systém fungoval spolehlivě, je důležité pamatovat o nedostatcích.

1. Hlavní nevýhodou je nutnost neustálého sledování. Protože pokud je přebytek vody, pak jsou první dva body zrušeny, to znamená, že máme nadměrnou spotřebu vody a erozi půdy, a pokud se v horkém počasí zastaví dodávka na pár dní, kořeny jsou zkažené, nacházející se převážně v povrchových (dříve vždy vlhkých!) vrstvách půd prostě zemřou. Možná spolu s budoucí sklizní.

Pro její eliminaci je vhodné zahradu nikdy neopouštět.
Nebo dejte tuto záležitost na starost vaší tchyni.
Nebo nainstalujte automatický „solární“ faucet.
Vyberte si sami.

(„Solární“ baterie je ve skutečnosti stejný stroj na větrání, jen hydraulický systém neovládá zástěnu, ale kohoutek na zalévání. Tedy když je teplo a svítí sluníčko, zalévá se zahrada, ale když je zima nebo prší, není.)

2. A druhý, neméně významný nedostatek. Náš systém nefunguje z vysokotlakého vodovodu, ale je zásobován vodou ze sudu (nádrže) samospádem. Kapátka mají malé otvory, takže se často ucpávají. Čištění je snadné – vyndejte je a vyfoukejte nebo vyperte. Otvory není možné zvětšit, protože pak bude voda distribuována nerovnoměrně a nemusí se vůbec dostat k posledním tryskám. Abyste se nezměnili v indiána, který neustále čistí infuze, budete muset zakročit.

První opatření. Přidejte filtr na vstupu do systému – dostatečně velký kus pěnové pryže nasazený na vstupní konec hadice v sudu. Pokud je ucpaný, lze jej snadno vyjmout a vyprat.

Druhé opatření. Nenechte růst řasy, které také často ucpávají vstřikovače. K tomu je třeba je zbavit světla tím, že sud zakryjete víkem a průhledné části systému fólií.

Třetí opatření. Všechny mezinádoby – dávkovač, přijímací dávkovač – musí být nahoře těsně uzavřeny, aby se tam nedostal hmyz, který může také ucpat vstřikovače.

Po přijatých opatřeních sice zůstává potřeba pravidelného čištění, ale zbývá čas na další dacha záležitosti.
Ale jaké je to potěšení sledovat, jak váš systém zalévá vaši zahradu sama!

VLOŽIT N. KURDYUMOV:
PROBLÉM S KAPAČKY JE FUNGOVANÝ! Již máme páskové odkapávací systémy – izraelské vývojové trendy našich chytrých chlapů: Hydrolight, Aqua-PS, Queen-Gil. Ukrajinci je dovezli jako první, nyní jsou prodejci v Moskvě a Krasnodaru a za necelý rok se objeví všude.

Běžné ploché trubky z odolného plastu lze odvinout a položit na stovky metrů a vydrží několik let. Jejich trysky jsou chytré, kapilárně vírové, samy vyrovnávají dávku vody po délce a některé se i čistí od zákalu. Některé z nich vyžadují pouze 0,2 atmosféry tlaku – to znamená, že pracují z gravitace nádoby zvednuté o 1-1,2 m. Nyní stojí metr takové pásky 2,5-3 rublů, plus hlavní potrubí a připojení stojí 15-20 rublů – obecně docela cenově dostupné! Více se o nich dočtete v článku “Chytré kapkové zavlažování” zde, v sekci “Technologie. ”.

O různých zákazech v zahradnictví a zahradnictví existuje poměrně hodně přetrvávajících mýtů. Někdy stránky novin a časopisů a dokonce i televize obsahují materiály, které, mírně řečeno, nejsou užitečné.

Začátkem zimy na jednom z televizních kanálů radil zelinářský specialista zahradníkům, jak chránit kmeny ovocných stromů před poškozením myší. K tomu shrabala sníh z oblasti, kde končí kořenový systém, a odhodila ho směrem ke kmeni. Pak jsem tento sníh zhutnil. Vzhledem k tomu, že letošní zima měla být podle předpovědi dost krutá, je to podle mého názoru špatná rada. Nejprve se obnaží půda tam, kde se nacházejí nejmladší, nejkřehčí a pro život stromu nejnutnější kořeny a mohou být vážně poškozeny mrazem. A za druhé, zhutnění sněhu vede k tomu, že může trpět celý kořenový systém pod ním. Vhodnější by bylo osvobodit spodní část kmene od sněhu a obalit ji bílou netkanou textilií (pokud se tak nestalo včas). Stejně tak lze kmen ochránit před myšmi, sněhovou pokrývku lze uchovat jako úkryt před mrazem.

Ale dnes vám chci říct, jak to navzdory pevně zakořeněnému názoru, že nemůžete pěstovat rajčata a okurky ve stejném skleníku, docela úspěšně dělám už 30 let.

V létě 1979 jsem postavil svůj první skleník. Dva záhony rajčat na volné půdě stály se zelenými plody až do začátku srpna, nechtěl jsem je sbírat nezralé. Již dávno se však ví: pokud rajčata nestrhnete do 5. srpna, všechna zčernají plísní. Rozhodl jsem se nad nimi udělat skleník. Nainstaloval jsem sloupky, vyrobil opláštění a pokryl fólií. Tímto způsobem bylo možné prodloužit životnost rostlin na nějakou dobu a získat část úrody ve zralé formě.

A o rok později postavil skleník o rozměrech 8 m na 9 m, ve kterém začal pěstovat nejen rajčata, ale i papriky, lilky, okurky, melouny, melouny, tykve, dlouhoplodé a lahvové lagenaria. Brzy na jaře, kde později rostla rajčata, se zpočátku do středu záhonů vyséval salát, řeřicha a ředkvičky a nyní jsem tyto plodiny nahradil špenátem a čínským zelím. Občas jsem skleník rozšířil na 22 m, protože v jedné sezóně jsem testoval několik desítek odrůd rajčat.

Osmdesátá léta minulého století byla ve znamení toho, že skleníky začaly na zahrádkách růst jako houby po dešti. Nikdo ale neměl zkušenosti s prací s nimi. V rozhlase, televizi i tisku se přitom hodně mluvilo o dusičnanech. Začal jsem tedy nejen testovat různé odrůdy a plodiny ve skleníku, ale snažil jsem se také získat maximální výnos s minimálním obsahem dusičnanů. Musel jsem si vzít knihy. Na celý život se mi vryla do paměti věta akademika D. N. Prjanišnikova: „NEDOSTATEK ZNALOSTÍ nelze nahradit MNOŽSTVÍM hnojiv.“ Z jeho práce jsem pochopil, že akumulaci dusičnanů podporuje nejen nadbytek dusíku, ale také zvýšená teplota, vysoká vlhkost a snížené světlo. Ale to, co jsem uvedl, je přesně to, co je přítomno ve skleníku. Ukazuje se, že je to začarovaný kruh: stavíme skleníky, aplikujeme hnojiva (některá s hnojem, některá s minerály), abychom měli dobrou úrodu, a zároveň v této zelenině dostáváme hodně dusičnanů, které extrémně škodí zdraví. Tento kruh se mi však podařilo prolomit.

V roce 1987 uspořádal Ústřední výbor odborových svazů zemědělských pracovníků soutěž „O nejlepší hospodaření SSSR“. Bylo určeno pět vítězů v různých kategoriích. V jednom z nich – „Pěstování zeleniny“ – se mi podařilo stát se vítězem za získání vysokých výnosů ve skleníku s nízkým obsahem dusičnanů. Zejména s přípustným obsahem dusičnanů v rajčatech 150 mg na 1 kg ovoce, moje plody obsahovaly pouze 15 mg! Desetkrát méně, než je přípustné!

Co a jak roste v mém skleníku?

Vlevo podél severní stěny rostou čtyři odrůdy hroznů – Yaroslavna, Original, Pleven sustained a Maradona. Tři z těchto odrůd mají poměrně dlouhou vegetační dobu a v klimatu mé zahrady mohou plody dozrát pouze ve skleníku. Pleven roste na otevřeném prostranství, ale ve skleníku dozrává o tři týdny dříve a vytváří shluky o hmotnosti více než 1 kg.

Vedle hroznů je záhon s paprikami a lilky, 20 keřů od každé plodiny. Jedná se o poměrně nízké rostliny a keřům hroznů nezastíní. Dále v nejvyšší části skleníku jsou dvě záhony s rajčaty. V podstatě už mnoho let pěstuji vysoké hybridy F1. Jsou to oni, kdo produkuje bohatou úrodu, která umožňuje 40 keřů produkovat dostatek ovoce, které vydrží téměř po celý rok. Asi pět až šest měsíců jíme čerstvé ovoce a zbytek času jíme konzervované ovoce ve vlastní šťávě. Kromě osvědčených hybridů a odrůd testuji každý rok i několik nových. Hybridní Intuice tedy v dobrém roce produkuje až 10 kg na keř a ruská velikost plodí až 1,5 kg.

V pátém, nejjižnějším záhonu rostou vodní melouny, melouny a okurky.

Práce ve skleníku

Jak mám pracovat ve skleníku, abych dosáhl maximálního výnosu s minimem dusičnanů? Na podzim přidávám do skleníku rašelinu a dobře prohnilý hnůj. Na jaře, co nejdříve, 25. až 30. března, se snažím zakrýt fólií, což často vyžaduje odklízení sněhu po vnějším obvodu skleníku, aby bylo možné fólii přibít zespodu. Sníh uvnitř posypu popelem a pod paprsky dubnového slunce rychle taje.

V první polovině dubna přináším do skleníku sazenice zeleniny a květin. Semena rajčat vysévám do truhlíků v polovině března, papriky a lilky v polovině února a všechna dýňová semínka v polovině dubna.

Na jeden ze záhonů jsem položil široké desky a na ně dal truhlíky se sazenicemi. Přes ně položím drátěné oblouky a na noc přikryji postel trojitou vrstvou černého spunbondu. A na těch záhonech, kde porostou rajčata, zasadím do středu sazenice špenátu a čínského zelí. Jsou to rostliny krátkého dne, a pokud se opozdíte s výsevem (semena vysévám v polovině března), začnou kvést.

1. května sázím na záhony rajčata a v polovině května papriky, lilky a všechny dýně. Přes ně položím oblouky a v případě chladné noci je přikryji jednou vrstvou spunbondu.

Od 1. května se snažím mít okna na horních koncích skleníku otevřená. Kolem 10. června (když pomine čas jarních mrazíků) vyjmu dvířka z pantů a začnu fólii na koncích otevírat. Obvykle nechávám film pouze na části konců, kde se nachází dýňové lůžko – nemají rádi průvan. A v rajčatech, paprikách a lilku by měl foukat vítr, protože to jsou rostliny opylované větrem.

Touto technikou výrazně snížím vlhkost a teplotu. Nejoptimálnější teplota pro většinu rostlin rostoucích ve skleníku je 25-27 stupňů (nad 36 stupňů je pro pyl smrtelná, plody nenasazují), v červnu a červenci tuto teplotu udržuji při otevřených oknech, koncích a dveřích.

Začátkem srpna začínám zmenšovat otevřené části konců, do poloviny měsíce je zavírám a vyvěšuji dveře, ale okna zůstávají otevřená až do konce růstu plodů. Minulá sezóna – 13. října. Ten den jsem ve skleníku posbíral všechny zbývající plody. V září a říjnu někdy přes den zavírám okna, abych zvýšil teplotu a vytvořil příznivé podmínky pro dozrávání plodů, ale vždy v 16 hodin je otevřu, aby všechny rostliny do noci oschly.

A zde chci vyvrátit další mýtus. Říkají: “Musíte na noc zavřít okna, jinak se mlha dostane k rajčatům a zemřou.”

Moje zahrada se nachází u řeky, v nížině, u lesa a téměř každou noc se objevují silné mlhy, ale za 30 let se tato mlha do skleníku nikdy „nevešla“. A velmi mě mrzí, že ostatní každoročně přicházejí o obrovské množství plodů kvůli na noc zavíraným skleníkům. Není to mlha, které se musíte bát – vnitřní kondenzace. Jakmile se dveře do skleníku zavřou, začne se na stropě hromadit obrovské množství kondenzátu, který zalévá rostliny po celou noc. A plíseň na tento dárek jen čeká! Při teplotách 10 stupňů a méně a vysoké vlhkosti se plíseň okamžitě pustí do práce a po několika dnech lze celou úrodu vyhodit.

Moje rada je nezavírat na noc skleníky, dát plodům možnost růst a dozrát po celý srpen a září.

O výživě rostlin

A tady je mýtus. Mnoho lidí říká: “Pěstujeme rostliny pouze na hnoji a získáváme čisté produkty.” Pokud se ke krmení rostlin používá pouze hnůj, a to i ve skleníku, pak je zajištěno obrovské množství dusičnanů v plodech. Rostlinám je jedno, odkud dusík pochází – z hnoje nebo močoviny. V obou případech se bude hromadit v plodech ve formě dusičnanů.

Je jasné, že pro získání vysokého výnosu se rostliny neobejdou bez intenzivní výživy. Co mám dělat, abych měl dobrou sklizeň čistého ovoce?

Nejprve, jak jsem již řekl, přidám humus a rašelinu, abych vytvořil kyprou a vlhkost pohlcující půdu pro kořenový systém.

V minulé sezóně byly kvůli chladnému dubnu a prvních deseti květnových dnech sazenice většiny plodin spíše slabé. V květnu jsem ho musel dvakrát krmit močovinou v poměru 1 polévková lžíce na kbelík vody. V mém skleníku blízko u stropu je 200litrový sud, ve kterém se ohřívá voda. Naliju do ní 0,7litrovou nádobu s močovinou a pomocí hadice zalévám rostliny.

V červnu jsem rostliny čtyřikrát krmil kompletním minerálním hnojivem, jako je nitrofoska, která obsahuje dusík, fosfor a draslík ve stejném poměru. Chcete-li to provést, vezměte z sudu kbelík vody, přiveďte jej k varu a nalijte do 0,7litrové nádoby hnojiva, dobře promíchejte a nalijte zpět do sudu.

Od začátku července (kdy se plody začínají plnit a dozrávat) jsem přešel na podzimní hnojivo, které obsahuje 4 procenta dusíku, 25 procent fosforu a více než 30 procent draslíku. Velké množství fosforu a draslíku nutí rostliny dusík spíše zpracovávat, než ho hromadit v ovoci.

Od poloviny září jsem rostliny dvakrát přikrmoval draslíkem hořčíkem. Draslík s hořčíkem nejen podporuje zpracování dusíku, ale také zvyšuje imunitu rostlin vůči nízkým teplotám a přispívá k rychlému dozrávání plodů.

V intervalech mezi hnojením jsem zaléval v závislosti na povětrnostních podmínkách. Vzhledem k tomu, že půda na zahradě je směs písku a štěrku, musíte ji zalévat poměrně často a po malých dávkách, jinak jde do písku hodně vody. Nezapomeňte zalévat každý druhý den a v horkém počasí denně.

V září jsem zaléval jen dvakrát týdně a v říjnu jsem nezaléval vůbec. To platí pro rajčata, papriky a lilky. U okurek od začátku plodování (od poloviny června) – denně zalévejte.

Pěstuji melouny a melouny ve skleníku na špagátech. Sázím, stejně jako ostatní plodiny, každých 40 cm v řádku.

Melouny intenzivně zalévám asi měsíc po nasazení plodů a poté zalévání přestanu. Právě během vytvořeného období „sucha“ získávají cukr. Melouny zalévám velmi málo i v období růstu plodů a pak úplně přestanu – jinak nebudou sladké.

Pokud melouny vytvářejí samičí květy a plody na hlavním stonku, odstraním všechny nevlastní syny, stejně jako na rajčatech. Meloun ale vyžaduje jiný přístup. Její samičí květy jsou hlavně na bočních výhonech, takže hlavní výhon odštípnu nad třetím nebo čtvrtým listem a z nejlepšího vedlejšího výhonu vytvořím plodový, ze kterého získám plody.

Nevím, jak přesvědčivě to dopadlo, ale pokusil jsem se vyvrátit několik mýtů:

PRVNÍ – o tom, že není možné pěstovat několik různých druhů rostlin v jednom skleníku.

DRUHÉ – že čisté produkty lze získat pouze za použití hnoje.

TŘETÍ – že je nutné na noc zavírat dveře a okna skleníku.

Moje rada pro začínající zahradníky: nebojte se experimentovat, nezapomeňte analyzovat výsledky a vše bude v pořádku!

© 2004-2024 Vydavatel a zakladatel: Státní rozpočtová instituce KO „Nakladatelství „KGV“

Osvědčení o registraci hromadných sdělovacích prostředků El č. ФС77-53846 ze dne 26.04.2013. prosince XNUMX

Hlavní redaktor webu: Kalakin Alexey Viktorovich.

Úplná nebo částečná reprodukce materiálů stránek bez aktivního indexovaného odkazu a uvedení jména autora je zakázáno.

Pozornost! Některé materiály zveřejněné na této stránce mohou obsahovat informace, které nejsou určeny osobám mladším tohoto věku.