Je možné zakopat cihly do země?

O tom, jak pevná bude celá stavba, rozhoduje kvalita zdiva stěn. Než se tedy chopíte stěrky, musíte se o pokládání cihel naučit co nejvíce. Nejlepší místo, kde začít, je prostudovat si stavební předpisy. A pak se pusťte do práce, kterou si popíšeme krok za krokem.

Základní znalost

1. Druhy cihel. Je zde zděný standard – tzv. normální formát (NF). Říká se mu také jednoduchý, rozměry jsou 25x12x6,5 cm Existují také deriváty z NF: zesílený nebo jedenapůlkový (25x12x8,8 cm), dvojitý (25x12x14 cm). Jsou také klasifikovány: jednoduchá modulová velikost (28,8 x 13,8 x 6,5 cm), jedna a půl modulová velikost (28,8 x 13,8 x 8,8 cm), silná s horizontálními dutinami (25 x 12 x 8,8 cm), „euro “ (25 x 8,5 x 6,5 cm).
2. Název cihelných líců. Pracovní stranou umělého kamene správného tvaru je postel. Na příkladu NF je jeho velikost 25×12 cm Lžíce je strana kolmá k lůžku, plošně průměrná. U NF je to 25×6,5 cm Poke je nejmenší strana, kolmá k posteli. Pro NF – 12×6,5 cm.

Zednictví implikuje přítomnost pojmového aparátu. Nejdůležitější pojmy:

• Úkolem je spojit vodorovné řady ve vodorovných švech.
• Boční okraje jsou drženy pohromadě vertikálními švy.
• Pokud jsou ve stěně viditelné pouze dlouhé hrany, jedná se o řadu lžic.
• Povrch stěny je vytvořen s krátkými hranami, pokud mluvíme o tupé řadě.
• Versta je řada, kterou lze vidět zvenku i zevnitř budovy.
• Zabutka je řada skrytá mezi vnějšími řadami.

Nástroje a materiály pro pokládku cihel

Aby bylo pokládání co nejjednodušší, musíte mít s sebou:

• hladítka – ocelová čepel s leštěnými stranami a zakřivenou dřevěnou nebo plastovou rukojetí;
• kirochka – kladivo, jehož účelem je odrážet cihly;
• špachtle – usnadňuje mletí roztoku;
• spojování – dává švům tvar;
• vodováha (vodováha) – hodnotí shodu ploch s vodorovnou rovinou;
• olovnice – vyhodnotí, jak rovnoměrné je svislé zdivo;
• uvazování šňůr;
• šablona pro pokládku cihel;
• zednický kout pro kotvení;
• řádky – pás s dělením, které odpovídá tloušťce vodorovné řady.

Materiály, které budete potřebovat, jsou cihla zvoleného typu, malta z písku, cementu, změkčovadla a vody a armovací síť. V závislosti na měřítku stavby si můžete pořídit cement v pytlích, které si musíte sami přemístit, nebo cement v big bagech. Druhá možnost má závěsné rukojeti pro vykládání, pohodlné zvedání do výšky pomocí jeřábu, zvedákPokyny pro stavbu stěn

První etapou jsou přípravné práce. Před položením cihly je třeba zkontrolovat, zda je povrch základu rovný. Úroveň vám pomůže zkontrolovat, musíte začít od rohů. Velikost odchylek určuje, jaký postup zvolit:

• pokud existuje významný rozdíl, stojí za to vyrovnat základ maltou;
• při nepatrném rozdílu lze situaci napravit dalším zděním. Nevýznamný rozdíl – až 15 mm na 10 m.

Nezapomeňte, že podle SNiP je tloušťka švu 12 mm, přípustné odchylky: až +3 a –2.

Nadace v této fázi ještě není dokončena. Dále byste měli zkontrolovat jeho úhlopříčky. Ideální základ je takový, ve kterém se úhlopříčky shodují. A to umožňuje stavět hladké stěny. Pokud se úhlopříčky z nějakého důvodu mírně neshodují, lze to během pokládky opravit. Je nutné zmenšit dlouhou stranu a odpovídajícím způsobem zvětšit krátkou stranu. Ale je tu nuance – to vše by mělo být možné, jak tloušťka základu, tak tloušťka zdiva.

Druhou fází je hydroizolace. Dvě vrstvy střešního materiálu položené na základu pomohou chránit konstrukci budovy před vodou. Způsoby pokládky střešní lepenky:

• suchý – materiál je „přitlačen“ k základu řadami cihel;
• pro bitumenový tmel nebo bitumen;
• Válcovaný materiál se zahřeje hořákem a přilepí se k základu.

Hydroizolace základů je nezbytná, aby se vlhkost země nepřenesla do základu az něj do zdiva. Pokud má budova cihlovou základnu, bude třeba mezi ni a cihlu umístit střešní lepenku.

Třetí etapou je označení základu po předběžném vytyčení první řady. Tento krok ne vždy stavebníci provádějí, ale pomáhá k téměř dokonalému lícovému zdivu. Svislé švy první řady mají tloušťku 10 mm. Chcete-li zabránit změně této hodnoty, použijte šablonu. Ta je kovová tyč 10×10 mm. Vzhledem k tomu, že ideální zdivo se nazývá pokládání celých cihel, není první řada vyskládána z radlic. Pokud však poslední cihla přesahuje nebo nedosahuje konce základu, zvýšíme nebo snížíme vertikální šev. Tolerance je ± 2 mm. Pokud se použití nadílky nelze vyhnout, tak je potřeba si ji předem připravit a hned přemýšlet, kam ji umístit.

Když je celá řada položena, uděláme značky na základu / suterénu v místech svislých švů. Protože se každá cihla může lišit od normy o několik mm – takové chyby jsou přijatelné, doporučuje se použít stejnou cihlu při pokládce maltou na stejném místě, kde byla při předběžném suchém pokládání. Aby nedošlo k záměně při značení, umístěte každou cihlu naproti značce.

Čtvrtou etapou je příprava cihly a pracoviště. Tento krok vám pomůže maximálně využít roztok, který po 1-3 hodinách začne houstnout. Co je třeba udělat pro urychlení dalšího procesu zdění:

1. Vytvářejte hromady cihel podél základu.
2. Připravte si a položte vedle sebe potřebné nástroje.
3. Pokud používáte červené plné cihly, navlhčete je předem. Neexistuje jediná správná možnost, jak moc to namočit. Různí stavitelé doporučují: a) namočit 90 % materiálu, b) nechat polovinu materiálu několik sekund ve vodě; c) namočte 15% umělého kamene na 40 minut.

Vlhčení je nutné, aby se cihla volně pohybovala po maltě a ponechala stavebníkovi čas na odstranění závad. Existuje také názor, že šev s navlhčenou cihlou je silnější, protože stavební materiál neabsorbuje vlhkost z malty. Někteří stavebníci pro urychlení práce předem zalévají cihly hadicí.

Pátou fází je příprava řešení. Na cihly se používá pískocementová malta. Kolik materiálu odebíráme:

• jeden díl cementu;
• čtyři díly písku;
• změkčovadlo (kolik přidat závisí na jeho typu, přečtěte si pokyny);
• vody.

Nejkvalitnější roztok lze připravit v míchačce na beton. Nejprve přidejte písek a cement a dobře promíchejte. Přidejte vodu a změkčovadlo a znovu promíchejte. Konzistence by měla být hustá, jako med nebo tvaroh.

Šestou etapou je pokládka cihel.

1. Stojí za to začít stavbu stěn z rohů. V budoucnu budou hrát roli jedinečných orientačních bodů pro pokládání švů pomocí kotvící šňůry. Zajišťuje se protažením mezi několika řadami zdiva v rozích. Před pokládkou cihel se vyplatí nanést na povrch střešní krytiny roztok (udělat takzvané lůžko). Tato možnost je přijatelná, pokud máte zkušenosti. Pokud nejsou žádné zkušenosti, pak se řešení aplikuje na cihlu, která bude okamžitě položena. Nejprve naneste maltu o tloušťce 2-2,5 cm, přitlačte na cihlu, tloušťka bude přibližně standardní – 1,2 cm Malta se nanáší hladítkem ne na okraje základu/cihly: o 2-. 3 cm, pokud budou švy nesešité, o 1- 1,5 cm, pokud je zamýšleno zastřižení. Aby byl vodorovný šev 12 mm, budete potřebovat kovovou šablonu tyče 12×12 mm. Měl by být položen podél okraje základu. Dále objednávka pomůže udržet tloušťku vodorovného švu a značky na základu pomohou udržet tloušťku svislého švu.

Pokud je tloušťka švu při pokládání cihel odlišná, lze to opravit pomocí trsátka v práci. Poslední věc, kterou musíte udělat, je srazit cihlu. Stavaři k tomu používají i hladítko (jeho rukojeť).

1. Tímto způsobem nastavíme rohy a nezapomeneme zkontrolovat svislost pomocí olovnice. Ale s takovým ovládáním je potřeba mít dobrý zrak. Pro ovládání vodorovných švů se používají objednávky. Konzoly ve tvaru U je pomáhají připevnit ke zdivu.
2. Po vytažení rohů napneme vyvazovací šňůru. Přikládá se k objednávce nebo k samotnému zdivu. Pro druhou možnost budete potřebovat sponky a hřebíky. Spodní řada je položena podél mola a nezapomeňte zkontrolovat, zda umístění cihly odpovídá značkám na nosné konstrukci budovy.
3. Po rozložení první řady se zbývající řady položí stejným principem. A úkolem stavitelů není zapomenout sledovat tloušťku vodorovných a svislých švů.

Musíte také zajistit čistotu zdiva, aby roztok nešpinil přední stranu. A pamatujte, že švy můžete rozešívat pouze do úplného zatuhnutí roztoku.

V jakých případech se bez výztuže neobejdete?

Na vodorovné spáry je nutné pokládat vyztuženou síťovinu pouze v případě, že značka použité cihly nezaručuje požadovanou spolehlivost a pevnost zdiva. Objem celé výztuže zdiva by měl tvořit 0,1 %. Poznámka stavitele:

• Je přípustné položit výztuž každých 5 řad, pokud mluvíme o obyčejných cihlách. Je přípustné jej položit na čtvrtou řadu, pokud používáte zahuštěné cihly, a na třetí řadu – s keramickými kameny.
• Nejmenší možný průměr výztuže je 3 mm.
• Ve vodorovných švech je průměr výztuže až 6 mm (s průnikem) a 8 mm (bez průniku).
• Síťové tyče mohou být umístěny ve vzdálenosti 3-12 cm od sebe.
• Švy se zesílenými konstrukcemi musí být minimálně o 4 mm tlustší než průměr samotné výztuže.

Hlavní věc při pokládání stěn je pomalu. Protože touha dělat vše rychle často vede k nekvalitnímu zdivu, díky čemuž je konstrukce méně odolná.

UfaCement LLC
RB, Ufa, pos. Zubovo st. Obchvat 15

Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace (včetně cen) na této stránce mají pouze informativní charakter a za žádných okolností nepředstavují veřejnou nabídku ve smyslu ustanovení článku 437 (2) občanského zákoníku Ruské federace.

Hezký den všem! Mám stejný problém, spodní 3 řady cihel v garáži jsou vlhké! co dělat a jaké je riziko? foto přiloženo! v rohu na vnější straně se země dotkla cihly, podkopal jsem se. Na podzim byl vlhký jen roh, ale teď celá spodní řada! v čem je problém? Řekněte mi, dobří lidé! A ještě jedna otázka! Proč byla cihla položena jakoby na polovinu základu, můžete vidět na fotografii níže, tzn. Zevnitř je patrná podlaha základu, ale zvenčí se zdá, že cihla visí do poloviny nad zemí! Je to nějaký druh technologie? Nemohu se zeptat těch, kteří je postavili, byli najati ((

přidal fotku! co jsem teď udělal na radu dobrých lidí!

24 2015 декабря
Sdílet:

Komentáře 134

Přihlaste se nebo zaregistrujte, abyste mohli psát komentáře, klást otázky a účastnit se diskuse.

Ale nebuďte tak naštvaní, existuje možnost a musíte jednat hned, to znamená zakopat a přidat vrstvu izolace počínaje základem do země a vycházet do dvou řad bloků nad úrovní terénu.
Pokud je nákup tmelů drahý, kupte silné desky z polyetylenu + polystyrenové pěny. A nakonec nainstalujte okapy a odlivy.

základ měl dostat tři řady červených cihel a všechno by bylo v pořádku!

Tento blok je v mnoha ohledech pevnější než cihla M100. Bez hydroizolace a stačila by i obyčejná tlustá fólie, žádný beton dlouho nevydrží.

Nejde o pevnost Bloku, ale o hydroizolační vlastnosti.

Co se týče pevnosti, tady jde o cykly, ale cihla i tvárnice mají téměř stejnou vlastnost vlhnout a vést teplo. V jeho případě je na změnu základny příliš pozdě, měl na to myslet dříve.

Můžete se pokusit vykopat základy, hydroizolovat základy, zakopat je, vytvořit slepou oblast a podle toho zašít zeď z ulice například vlnitým plechem a nainstalovat odliv pro odvod vody ze střechy, hydroizolaci a potěr uvnitř garáže na podlaze

Přesně to jsem autorovi poradil. Nic jiného už neexistuje.

Tento blok je v mnoha ohledech pevnější než cihla M100. Bez hydroizolace a stačila by i obyčejná tlustá fólie, žádný beton dlouho nevydrží.

Ruberoid s tmelem na červenou cihlu a klidně umístěte bloky

Mezi blokem a základem není žádná hydroizolace a toto je výsledek. Cesta ven je zbourat a postavit nový, protože základ sám nasaje vlhkost a přenese ji do bloku bez izolace. Blok má svůj vlastní počet cyklů zmrazování a zmrazování, v důsledku toho vlhkost v pórech bloku zamrzne, roztáhne se a naruší strukturu bloku. Rok nebo dva a váš blok se začne hroutit, počínaje zvenčí. Jeho životnost prodloužíte pouze zateplením stěny, to ale problém s vlhkostí nevyřeší. Vaše osudy.

děkuji za shrnutí)))

doby hydroizolace
Déšť + vítr dva
a pokrytý alespoň plastovým obkladem tři
střešní olovnice malé čtyři

Než začneme bojovat, musíme zjistit příčinu!
1. nejedná se o cihlu, je to pěnový blok, nebo škvárový blok, z fotky to nepoznám, ale mohlo to být vyrobeno v rozporu s technologickým postupem nebo padělek!
2. Nesprávná nebo chybějící hydroizolace
3. Voda se dostává ze střechy kvůli absenci odtoku nebo malého přístřešku

škvárový blok, je tam gi, ale v době pokládání jsem nebyl poblíž a mohlo se něco zlomit (( a není tam žádný odtok

1. musíte udělat odtok nebo postavit přístřešek tak, aby voda odkapávala co nejdále, ale odtok je lepší
2. v létě budete muset vykopat zeminu k základům, vysušit zeď, ošetřit ji protiplísňovou hmotou, vzít střešní krytinu a přilepit na zeď tak, aby byla 1 m od země a dosáhla základu a nejlépe tak, aby to šlo do základu, pak zasypete zeminou a navrch nasypete betonový odlitek o šířce 40 cm, tloušťce 5 cm a délce celé garáže.

Pokusím se to udělat, zdá se to jako nejlevnější možnost))

No, ano, možnost 2 stojí 1000 5 rublů, ale stále budete muset něco udělat se střechou, buď odtok, který stojí od 4 tisíc, nebo koupit jeden 800m vlnitý plech za 4 rublů, rozřezat ho na XNUMX kusy a postavit vzadu na střeše

No, odtok si můžeš udělat sám

příliš líný číst všechny komentáře, možná to už navrhli, podívejte se na tento web – # – vyváznete s trochou krve

Pokud je to venku, pak déšť klesá ze země, pokud je to uvnitř, pak je izolace špatná!

Při stavbě jste to neizolovali. Například střešní lepenka je položena na vyrovnané úrovni. Jedná se o uvolnění z půdní vlhkosti.

Máme garáže již více než 35 let! Neexistuje žádná slepá oblast a neexistuje ani hydroizolace. a nikdy nebyla! A v silném větru déšť smáčí zeď a garáže budou stát dalších 35 let! Nevšímejte si takových malých věcí v životě))) Až přijde jaro, všechno vyschne. Až přijde zima, všechno zamrzne. Kvalitní větrání je ale nutností! Potom bude méně vlhkosti. No, můžete omítnout spodní část stěny.

Vlhká pouze na jaře (duben) a na podzim (září – listopad). V létě je vše suché, ale v zimě tato kondenzace v chladu zamrzá.
Také jsem přidal trochu zeminy a posypal jí zeď. Uvnitř je písek, přirozeně přichází do kontaktu se stěnou. A venku je podél zdi jemná suť. Písek i drť velmi silně absorbují vlhkost a uvolňují ji do zdi.
Je zde jímka na zeleninu (není v garáži – samostatně) vyzděná cihlou, dno je vyplněno pískem, vlhkost je úžasná, všechny stěny jsou také vlhké. A nic – stojí to už 20 let, ne-li víc!

v kostce. kondenzace. cihla se ochlazuje. tak to bude. a pak zplesniví rohy domu. Já tyhle problémy nemám!

Na styku základ-stěna není žádná hydroizolace. nebo neudělali dobře. není tam žádná slepá oblast. dešťové vpusti je třeba udělat ze střechy. Je to nebezpečné, protože časem může být stěna zničena vlhkostí. je možné minimalizovat příjem vlhkosti. Níže jsme psali o penetronu, existuje i penecrit, ale jsou drahé. Existují analogy, které jsou levnější pro tlakové a netlakové úniky. # (podívejte se sem a pochopíte, co to je a k čemu se to používá) hydroizolace se ve velkých budovách nemusí provádět pomocí střešní lepenky, odřezávají základy od zdi pomocí malty z čistého cementu k obrovské hmotě mohou budovy jednoduše sklouznout z bitumenu. Podlahy uvnitř je také potřeba oddělit od stěny, aby nedocházelo ke kapilárnímu nasávání vlhkosti. Pokud se chystáte vyplnit podlahu betonem, vytvořte po obvodu mezeru mezi stěnou a podlahou pomocí polyetylenové pěny o tloušťce 8 mm. a na zem můžete položit válcovaný materiál, na který můžete udělat betonovou mazaninu pro omezení zatékání vlhkosti ze země, nebo podlahu vyplnit betonem s přídavkem penetronu nebo jeho ekvivalentu.

Takže moje cihla začala na podzim vlhnout, když jsem podlahu uvnitř zasypal pískem a štěrkem a celé to přišlo do kontaktu se stěnami a předtím byly uvnitř vidět základy i střešní lepenka

Voda nateče a zvlhne Po obvodu udělejte základ

Naneste základní nátěr AQUASTOP. Soustředit 1k 10.

Můžete použít penetrační půdu, jako je hydroizolace sklepů, ale budete muset vykopat

Jako by. kde je červená cihla alespoň dvě řady od základny? Zde Vám poradíme základ po obvodu vykopat, pokud možno vysušit a přetřít bitumenovým tmelem. Základ pak zaizolujte pěti nebo deseti centimetry polystyrenu a přidejte písek nebo stěrky. Nahoře nezapomeňte mít slepou oblast od garáže na stranu, aby voda odtékala.

Neexistující uživatel
Bez auta

Mezi základem a škvárovým blokem musí být hydroizolace (například střešní lepenka) – pokud žádná není, výsledek je na fotografii.

ano, existuje střešní lepenka!

Neexistující uživatel
Bez auta

Je pod podlahou hydroizolace?

podlaha: země, trochu písku a štěrku a je to, chvíli jsem to zasypával, pak jsem chtěl udělat dřevěné

Neexistující uživatel
Bez auta

Stejně jako zdivo bylo provedeno přímo na pásku, bez hydroizolace. Nyní saje vodu ze země. Existuje chemická látka odpuzující vodu zvaná Penetron. Můžete natřít, vytlačí vodu. Nanášení tmelu na vlhké zdivo je ztráta času, 100% odpadne. S XPS proveďte pouze slepou oblast.

Dali střešní lepenku! Co je to ale za chemikálie a jak ji aplikovat?

Neexistující uživatel
Bez auta

Je lepší se podívat na stránky výrobce. Koncentrát tam je, naředíte ho vodou a nanesete na mokrou zeď. Nějak se vsákne do pórů, tam pak nabobtná a utěsní beton v jeho tloušťce. Je lepší jim zavolat a popsat situaci, oni poradí, co je nejlepší. A v sortimentu budete jen zmatení.

Obecně je odvodnění spodní vody dobře popsáno na forumhouse. Stručně řečeno: kolem základu se ve vzdálenosti metru vykope rýha, do ní se uloží drenážní trubka obalená geotextilií a zasype se štěrkem. Trubky jsou vedeny do drenážní studny, která je uložena pod základem v určité vzdálenosti od budovy. Všechno do něj proudí.

Pamatujeme si, že v blízkosti základu je zakázáno narušovat půdu pod samotným základem, jinak může celá konstrukce jednoduše spadnout do výsledného tunelu, i když samotný základ nepraskne.

Neexistuje žádná slepá oblast. Bloky jsou v kontaktu se zemí a tavou vodou. V období podzim-jaro hrozí postupná destrukce bloků (voda měnící se v pórech bloků na led se zvětšuje a póry se porušují). Vezměte do rukou lopatu a kopejte zvenčí, vykopejte díru a příkopy ze zdí do této díry vzdálené 4-6 metrů. V létě proveďte normální drenáž + drenáž + slepá oblast. Kdo tvoří takový základ? Měl by stoupat nad úroveň terénu. Pokud se používá pravidelně, pak na obou stranách základu existuje typ vytlačování základu.

není prostor pro vytvoření otvoru ((z obou stran jsou garáže a kůlny 50 cm za nimi

Pak příkopy a hledat místo na skládku.

ano, minuli značku se základem. proč jsou vlhké, ze střechy nahoře?

Vykopejte základ metr hluboko a zaizolujte pásem z fasádní vlny alespoň 50cm s 30cm nástavcem na stěnu a hydroizolace Po římse vzniká i spád vlhkost uvnitř zdiva vás nezachrání bez izolace Tato nejvýhodnější možnost opravy: stěna musí být kompletně zaizolována 100mm izolací a udělat betonový odlitek se soklem a hydroizolací Vše ostatní je u takového zdiva poloviční.

vata ve vlhku)? možná jsi myslel XPS? – vata do nízké země – podívejte se na krátký kurz o hydroizolaci a izolaci slepé oblasti a základů – vrstvu po vrstvě od stejného TechnoNIKOL – ve veřejné doméně, semináře na 5 hodin a obrázky vozu

vysušte – poté základním nátěrem – poté natavte TechnoNIKOL MOST-B přes základní nátěr “sukní” – naplňte pískem zpět do vykopaného – pokud ze střechy zatéká, udělejte slepou oblast, pokud silně prosakuje – odvodnění) jak bych to udělal

vysušte – poté základním nátěrem – poté natavte TechnoNIKOL MOST-B přes základní nátěr “sukní” – naplňte pískem zpět do vykopaného – pokud ze střechy zatéká, udělejte slepou oblast, pokud silně prosakuje – odvodnění) jak bych to udělal

jak to sušíš, když jen prší((

za 1 sezónu se nic špatného nestane, budete muset počkat na jaro – léto
základní nátěr nelepí za mokra
Nemyslím si, že sušení děly je v tomto počasí možnost, může také čerpat vlhkost ze země

Vypadáte jako keramzitový beton? Pokud ano, pak se vlhkosti příliš nebojí
V prosincovém období dešťů také nemá smysl vykopávat základy)
Teče ze střechy na tuto zeď? (můžete vzít nejlevnější bitumenovou roli na sklolaminátu a do jara ji připevnit pneumatikou, aby nedošlo k odplavení (když se tam z každého deště naleje 800-1000 litrů) – ale zase – před suchým počasím to zatlučte, zakopejte v případě potřeby natřete základním nátěrem a pojistkou ” Analogy TechnoNIKOL nebo sami. podle rozpočtu

pokud plánujete udělat vše sami, podívejte se na sekvenci a nepřeskakujte technologické kroky (mnoho lidí, kteří zapomínají na primer, je překvapeno, proč se nestaví nebo nespadne)

do jara máte dost času naučit se všechny technologie a nakoupit materiály

PS můj blok FBS byl odplaven a při kopání odkapával do hloubky pod základ, dům začal praskat, je čas prorazit potěr a vytlačit beton, opařit základ a celkově poskakovat jako píchnutý) vaše pouzdro prostě vlhne – čekáme na suché počasí a bod po bodu)